Propositions de randonnées • Suisse Rando Home

La paroi est visible de loin. Le Wandfluh trône majestueusement au-dessus de Granges dans le Jura soleurois. Il semble impossible à escalader. C’est cependant très simple. A gauche se trouve l’Ängloch, une petite entaille dans la paroi. Plus l’entaille est étroite, et plus l’ascension est agréable: un escalier solide a été construit sur ce terrain accidenté. Et c’est ainsi qu’on atteint le départ d’une randonnée spectaculaire de Bettlach à l’Obergrenchenberg, d’où l’on profitera de sublimes vues. La randonnée débute sur la place du village à Bettlach et monte à travers le village. Rapidement, les maisons deviennent plus rares et le chemin plus étroit. Puis on suit un sentier à travers la forêt, où poussent d’immenses étendues d’ail des ours. Même lorsque les fleurs de ces plantes comestibles sont fanées depuis longtemps, leur odeur suit le marcheur tout au long de la randonnée. La pente ne s’arrête pas: on atteint bientôt un sentier, puis un chemin en gravier, avant d’apercevoir enfin le restaurant Bettlachberg. Celui-ci se situe au-dessous de la paroi dans une prairie de montagne verdoyante. La montée devient vraiment ardue. Le sentier serpente en lacets à travers la forêt. Une fois arrivé tout essoufflé à la paroi rocheuse, on aperçoit soudain le fameux escalier qui mène doucement à l’Obergrenchenberg. La vue sur le Plateau est impressionnante. Un vieux mur de pierres sèches sépare la paroi rocheuse des champs et protège les vaches d’une éventuelle chute. Il y a plusieurs places de pique-nique et des foyers. Puis le chemin relativement plat continue à travers prairies et forêts jusqu’à l’Untergrenchenberg, où se trouve un autre restaurant. A partir de là commence une longue et raide descente à travers la forêt jusqu’à Granges. Avec un peu de chance, le randonneur dégote un bus local à l’entrée de la ville et s’économise les deux derniers kilomètres jusqu’à la gare.

Autrefois, la fenaison sauvage était pratiquement une question de survie: elle permettait en effet de nourrir une ou deux vaches supplémentaires durant les mois d’hiver. De nos jours, l’accent est plutôt mis sur les contributions à la protection de la nature versées aux agriculteurs qui s’astreignent durablement à un mode de culture écologique. Quoi qu’il en soit, les faneurs sont aujourd’hui encore toujours actifs sur les flancs escarpés et les versants exposés du Rophaien. La première partie de la magnifique randonnée entre Ober Axen (1011 m) et Ratzi emprunte le sentier des faneurs, ou Wildheuerpfad, sans jamais être trop exposé. On a beau transpirer pendant la montée jusqu’à l’alpage de Franzen, la vue plongeante sur la vallée de la Reuss et le lac d’Uri n’en est que plus saisissante. Le chemin monte et descend doucement le long du versant et des pâturages en pente raide, et ce n’est qu’à Unter Hüttenboden que les choses se corsent à nouveau. Le point culminant se situe près d’un petit lac idyllique, le Fleäch-Seeli (1812 m). Un foyer «Schweizer Familie» y invite les randonneurs à faire une pause. Sinon, on peut aussi commander un café glacé ou un steak au bistrot-kiosque de Flesch. À partir de là, le paysage change et paraît plus doux, les pâturages sont plus grands et plus plats, et l’étroit chemin cède la place à une route. Mais la vue, elle, reste imprenable: au-delà de la vallée du Schächental se dressent les cimes du Bälmeten, du Hoch Fulen, du Gross Ruchen et du Schärhorn. La foison de bifurcations et de panneaux indicateurs décuple les envies! Vaches, vététistes et randonneurs se côtoient sans difficultés. Au besoin, on peut s’arrêter pour manger dans divers restaurants et établissements d’alpage, ou encore abréger la randonnée à Ruogig ou Biel (téléphérique jusqu’à Bürglen). Après cinq heures et demie environ de marche, on arrive au but. L’auberge de montagne de Ratzi (descente en téléphérique vers Spiringen) est le lieu idéal pour échafauder de nouveaux plans devant un café ou une bière. En préparant la nouvelle étape jusqu’au col du Klausen, par exemple.

Cette randonnée à travers le doux paysage de collines de l’arrière-pays lucernois est somptueuse un après-midi d’automne. Le chemin est le plus souvent plat et longe des champs, des fermes et des chapelles. Le départ se situe dans le petit village de Menznau, à environ une demi-heure de RER de Lucerne. De la gare, on commence par monter la colline de l’Allmend en redescendant jusqu’à Geiss. Jusqu’ici, l’ordre règne: des vaches qui broutent paisiblement, des chiens de ferme qui gambadent joyeusement et des enfants qui rentrent de l’école. Au coeur du village se tient l’église paroissiale de Saint-Jacques: à partir de là, les randonneurs empruntent le chemin de Compostelle. Au croisement, près du hameau de Galgeberg, on peut quitter le chemin de Saint-Jacques en direction du lac Soppisee ou, si l’on est en forme, faire encore un crochet vers la chapelle de Saint-Gall et Erasme à Buholz. Près de la ferme Dünnhirs, c’en est provisoirement fini de la tranquillité: même si l’on dit que les chiens qui aboient ne mordent pas, on est content que ces créatures proches des loups soient bien à l’abri dans un grand chenil. Autour du Soppisee, le calme revient et l’on profite du crépuscule en toute tranquillité. Le ciel déploie des couleurs allant du rose pâle à l’orange, les nuages se déclinent du gris au violet et du sol s’élèvent de délicates nappes de brume. Avant qu’il ne fasse trop froid, on continue à longer la rive du lac et l’on passe devant les belles fermes près de Soppensee, Schore et Soppestig. Là, il convient de traverser la route avec prudence. Non loin de là, la chapelle Saint-Ulrich se tient au beau milieu de la cour d’une ferme. On passe ensuite devant la pittoresque chapelle de Sainte-Odile pour rejoindre Buttisholz, son église dédiée à Sainte Verena et son château (en mains privées). Si l’on dispose de toute une journée, on peut encore prolonger la randonnée jusqu’au lac de Sempach.

Le chemin panoramique d’Amden commence en réalité à la station supérieure du télésiège de Niederschlag. En basse saison, il faut toutefois partir du principe que celui-ci est fermé. Les randonneurs commencent ainsi leur parcours en attaquant dès le départ les quelque 400 mètres de dénivelé. Il s’agira en principe du seul effort à fournir, la suite n’étant que pur plaisir. La majeure partie du chemin est plate et large, il est donc idéal pour les familles et autres promeneurs à la recherche d’un parcours agréable. Le chemin est sans obstacle jusqu’à Hinter Höhi et l’aire de grillade du magazine « Schweizer Familie ». Rien ne s’oppose à un grand pique-nique dans ces paysages marécageux. Les randonneurs poursuivent leur route à travers le haut marais protégé, reconnu au niveau national, où poussent le drosera insectivore, la linaigrette et la laîche. En bordure du marais, on trouve également des myrtilles et des rhododendrons des Alpes. Par ailleurs, on dit que les elfes des marais vivent ici. Flottant à peine au-dessus des nappes de brume, ces gentilles créatures sont à peine visibles à l’œil nu. Avant le virage au niveau de Letzbüel, le marcheur jouit par beau temps d’une belle vue sur le Säntis. Puis il poursuit son chemin en direction de Furgglen. Le restaurant d’alpage est ouvert tous les jours de juin à novembre. De là, on aperçoit juste en face la commune d’Amden et prend la mesure du chemin parcouru jusque-là. Un morceau bleu du lac de Walenstadt et de l’impressionnant sommet du Mürtschenstock ainsi que les Alpes glaronnaises offrent un panorama parfait en cette journée d’automne. À l’alpe Hüttlisboden, le randonneur peut, s’il le souhaite, faire un crochet par la crête du Gulmen et redescendre au village en passant par le col de Vorder Höhi. Ou alors, il longe cette montagne de 1789 mètres en direction de Schwisole. À Altschen, il peut opter pour le chemin sur la gauche à travers la prairie et la forêt jusqu’au village d’Arvenbüel ou profiter encore du panorama pendant la descente. Une fois au village, le marcheur repart en bus en direction de Ziegelbrücke et a tout loisir de repenser à cette belle randonnée pendant le trajet.

Pour cette randonnée on n'a pas besoin d’avoir les nerfs solides, mais au moins de bons genoux. De la gare d’Arosa, redescendre à proximité du lac supérieur d’Obersee et continuer le long du lac inférieur d’Untersee jusqu’aux chemins de randonnée. Le départ de cette jolie petite randonnée de 5 h se trouve ici. Après avoir franchi la rivière, le chemin de randonnée de montagne du Furggatobel se dessine à travers la forêt, les éboulis et les prairies de montagne. Pendant la montée, la vue se dégage sur les sommets et les maisons qui s’élèvent en face à Arosa. A l’arrivée au pt. 2153, les randonneurs peuvent choisir une ultime fois s’ils veulent ou non emprunter le chemin Walser sur le Maienfelder Furgga en direction de Davos ou si cette ascension ne leur convient pas. La première solution est décrite ci-après. Bientôt, les randonneurs ont parcouru la moitié du chemin autour du sommet du Schiesshorn. Même s’il s’agit d’un circuit, il est recommandé de commencer l’itinéraire par Furggatobel afin de marcher le plus longtemps possible du côté ensoleillé de la montagne. Peu après avoir franchi quelques petits lacs de montagne idylliques, on atteint le point culminant. Le randonneur qui le souhaite peut encore grimper 200 m de dénivelé et atteindre le sommet du Schiesshorn (chemin de randonnée non balisé!). Pour les autres, le versant sud de ce géant qui sommeil offre un magnifique panorama. Le pt. 2427 est un endroit idéal pour se reposer et admirer les sommets environnants. Avec un peu de chance, on aperçoit quelques bouquetins. Il est toujours impressionnant de voir comment ces animaux peuvent vivre dans ce paysage aride. Ici commence la descente vers le lac d’Alteinsee, en passant par Schönböden. On longe la rivière Alteinbach pour retourner dans la vallée. Le chemin est parfois raide, mais un petit détour par la cascade d’Altein est encore possible. Puis le chemin plat passe à nouveau par la forêt et remonte pour la dernière ligne droite le long du lit de la rivière jusqu’au point de départ. Pour finir, on emprunte péniblement la route pour remonter vers Arosa. Au loin, le Schiesshorn observe les randonneurs épuisés mais heureux en leur murmurant doucement: «A bientôt!». Ce n’est pas une menace, mais bel et bien une promesse.

«Citez-moi un endroit où la vue sur les Alpes bernoises est plus belle qu’ici en hiver?», s’exalte Fritz Bieri. Le responsable technique du téléphérique du Niederhorn se promène souvent par ici, son appareil photo généralement à la main. Il capture des images de la nature avec beaucoup de passion et souvent il bivouaque pour se changer les idées. C’est au cours de l’une de ses nombreuses randonnées dans la région qu’il a eu envie d’aménager la piste de luge qui part du Niederhorn et rejoint Vorsass en passant par Flösch. Après une descente électrisante depuis le sommet, les luges louées peuvent être restituées à la station de Vorsass. On poursuit le reste du chemin familial à pied. On peut aussi s’offrir une randonnée dans la partie supérieure, car les remontées mécaniques du Niederhorn y préparent également un chemin pour les lugeurs et un autre pour les randonneurs. En revanche, il n’y a qu’un seul chemin qui descend depuis Vorsass. La piste y est moins raide et les lugeurs traversent la forêt moins rapidement. Ils peuvent dès lors côtoyer sans problème les randonneurs. Lors des hivers plus doux, la piste de luge qui va de Vorsass à Beatenberg ne peut être ouverte que rarement, c’est pourquoi elle se prête bien à la randonnée. Le chemin commence au coeur de l’épaisse forêt de montagne, avec ses impressionnants épicéas. Elle s’éclaircit toutefois régulièrement, offrant une belle vue sur le lac de Thoune, le Niesen ou le Stockhorn. Un peu plus bas, après le troisième virage en épingle, les arbres se font moins nombreux et le randonneur se dirige tout droit vers les Alpes bernoises. On profite encore une fois du panorama avant que le chemin nous mène au village. Peu après Schafgaden, on pourra se délecter d’un dernier verre à l’auberge de Riedboden avant de rejoindre la station de Beatenberg.

La région du Gantrisch était autrefois connue dans toute l’Europe. Vers 1900, l’hôtel Gurnigelbad était en effet le plus grand de Suisse et l’un des dix plus importants d’Europe. Les hôtes effectuaient un long voyage pour se rendre en cure. Les Anglais, en particulier, appréciaient beaucoup la région. Des trains reliaient directement Calais à Thurnen, où les voyageurs attendaient les calèches sous un toit voûté en tôle ondulée. Les hôtes moins fortunés se rendaient au Schwefelbergbad. Chemin faisant, on s’arrêtait pour prendre le thé dans un pavillon, là où se dresse aujourd’hui l’auberge de montagne de Gurnigel. C’est près de ce restaurant que se situe le point de départ de la randonnée d’hiver que l’on parcourt sur un chemin confortable et damé. Il s’élève en pente douce dans la forêt, avant que n’apparaisse le Gantrisch. Le massif situé sur le versant opposé sera visible tout au long de l’itinéraire fait de descentes et de montées régulières. Le chemin de randonnée d’hiver traverse l’itinéraire de raquettes et la piste de ski de fond. Ici, la dénivellation est importante et il peut être utile de se munir de bâtons de randonnée. C’est en contrebas de la route du col que se trouve la partie la plus isolée et la plus calme de l’itinéraire. Le chemin passe par des pâturages enneigés, puis à travers la forêt, en se rapprochant de l’auberge de Gurnigel. Les mains et les pieds sont un peu raides et froids et on apprécierait un bon bain chaud. Mais voilà, les bains thermaux n’existent plus dans la région. Après la Seconde Guerre mondiale, l’immense complexe du Gurnigelbad fut dynamité, car l’hôtel n’était plus rentable. Seule la source d’eau soufrée et un bâtiment annexe ont subsisté. Aujourd’hui, une auberge du même nom est certes présente en ce lieu, mais on ne peut plus s'y baigner.

C’est une impression de grand calme qui se dégage du Selibüel, dans la région du Gantrisch, notamment due au fait que l’on est ici dans une réserve naturelle strictement protégée. Cette protection concerne aussi bien le paysage originel qui, depuis l’ouragan Lothar de 1999, ne s’est presque plus modifié, qu’une population de tétras-lyres qui s’est installée ici. S’ils veulent survivre à la saison froide, les oiseaux ont besoin de tranquillité, raison pour laquelle les randonneurs ne peuvent quitter les chemins sous aucun prétexte. Cela ne pose aucun problème, car on reste volontiers sur l’itinéraire de raquettes balisé, isolé et magnifique. Après avoir laissé les skieurs de fond et les randonneurs derrière soi, à la Wasserscheidi, on bifurque au niveau d’une simple cabane fermée en hiver vers Selibüel. La neige est haute et donne aux arbres morts de la région une beauté particulière. Les troncs noueux se dressent dans le ciel bleu tels des totems. D’innombrables insectes, acariens, champignons, lichens, mousses et oiseaux y ont pris leurs quartiers. Ce sont des spécialistes du bois mort qui renouvellent ainsi naturellement le cycle de la forêt. La boucle à travers la région du Selibüel est agréablement plate. Elle parcourt d’abord le versant sud-ouest ensoleillé, puis passe sur le côté nord ombragé. Par endroits, les bandes rose vif signalent l’itinéraire de raquettes et permettent de s’orienter. On finit par rejoindre le chemin de randonnée d’hiver tracé. Si l’on veut déjà se restaurer, il suffit de le suivre vers la gauche pour se rendre au restaurant de Gurnigel. La boucle, elle, part vers la droite, suit le chemin de randonnée avant de retrouver la cabane du début. D’ici, on peut encore effectuer la montée facile sur le sommet, puis terminer le tour en s’arrêtant à l’auberge de Selibühl qui ouvre ses portes le week-end.

Cette petite balade en boucle, à faire avec les raquettes à neige aux pieds, conduit le randonneur sur une petite crête située au sud de La Brévine. Elle débute à la sortie du village, direction La Chaux-du-Milieu, par une petite montée dans un champ. Arrivé au Pénitencier - une maison isolée qui doit son nom à son accès, jadis, difficile en hiver -, le tracé, balisé par des panneaux couleur rose ou des marques suspendues aux branches des arbres, part en direction de l’est, à flanc de coteau, dans une forêt. Au fil des pas, la vallée de la Brévine apparaît entre les sapins, rois des forêts de l’Arc jurassien. Une vallée de 20 kilomètres parsemée de fermes qui s’étend d’est en ouest. Trois villages, La Brévine, La Chaux-du-Milieu et le Cerneux-Péquignot, l’animent. Bien imprégné de ce paysage, on prend un peu d’altitude, juste de quoi tester la forme du jour, avant de mettre le cap à l’ouest. On serpente entre les sapins. Arrivé en contrebas d’une ferme, prendre à droite pour continuer à naviguer entre les arbres à la lisière de la forêt. Le parcours est quasiment plat. C’est l’occasion d’apprécier le calme qui règne en maître dans ce lieu austère. De grands champs s’étendent au sud, habités ici et là par quelques fermes bien neuchâteloises, avec leurs grands toits. On les imagine peupler les oeuvres des artistes jurassiens. Après une bonne demi-heure de marche, il faut se résoudre à reprendre le chemin de La Brévine. A pas légers, on se laisse glisser jusqu’au Pénitencier. L’heure du thé chaud et des biscuits est proche. Une belle vue s’ouvre sur le village. Deux heures environ ont passé. Si le soleil est rendez-vous, le paysage a probablement changé de couleur.

Le sentier de randonnée à raquettes signalisé en rose débute quelques pas au-dessus de la station supérieure du téléphérique d’Eggberge. Il grimpe d’abord jusqu’à Hüenderegg, puis il rejoint le chemin des crêtes qui mène dans la vallée. On monte doucement dans un paysage de prairies enneigées. La vue s’étend au-delà de la vallée de la Reuss et embrasse le massif de l’Uri Rotstock. Arrivés dans la forêt, la montée se fait un peu plus raide jusqu’au mamelon de Hüenderegg, qui offre un vaste panorama. C’est une véritable aventure au sommet que l’on vit ici, avec la croix en bois et la vue splendide à 360°. Au sud, à l’horizon, se dessine le Gross Windgällen, avec son sommet aussi beau que la vue plongeante sur la vallée du Schächental, entourée des alpes glaronnaises. Lorsque le foehn souffle, chose fréquente à Uri, on voit se former des nuages lenticulaires typiques dans le ciel. Plus au nord, on peut admirer la vue sur la mer de brouillard qui recouvre presque en permanence les plaines de Suisse centrale en hiver. Cela laisse d’autant plus de place au soleil sur le chemin des crêtes qui descend doucement dans la grande cuvette de Selez. Les hauteurs du Schächental sont desservies par de nombreuses remontées mécaniques, offrant de nombreuses possibilités de randonnées à raquettes. On peut interrompre l’itinéraire à Ruogig en prenant une petite télécabine jusqu’à Brügg. Si l’on poursuit la randonnée dans la vallée en passant par Alafund et la vallée du Mättental, on peut descendre depuis Wissenboden vers Biel et prendre un autre téléphérique jusqu’à Brügg. Et si l’on veut profiter plus longtemps de la randonnée, on peut prendre le chemin des crêtes du Schächental qui mène de Wissenboden à la terrasse ensoleillée de Rietlig, avant de longer la piste de ski vers Ratzi. De là, on rejoint Spiringen avec un autre téléphérique.

Le Velogemel est à Grindelwald ce que le Bockerl est au Kerenzerberg et le Skitti à Nara, dans le Val Blenio, au Tessin. Le point commun de ces trois véhicules est qu’ils permettent tous de dévaler la montagne sur une piste de luge. Quoi de mieux pour faire sensation, surtout si l’on loue une luge Skitti pour une demi-journée, voire une journée entière. Le secret du Skitti, ce sont deux skis montés en parallèle, reliés par des barres transversales et surmontés d’un revêtement en polyéthylène. Cette construction originale se dirige à l’aide d’un levier qui règle la prise de carre des skis à gauche ou à droite. L’utilisateur, confortablement calé dans son siège, dispose également d’un frein qui lui permet de ralentir l’appareil si celui-ci venait à s’emballer. Avant de louer un Skitti dans la petite station de Nara pour profiter de la piste de luge de 5 km, une randonnée hivernale s’impose. Depuis la station intermédiaire du télésiège, un chemin panoramique mène, en moins d’une heure, jusqu’à l’alpage d’été de Pianezza. Tout au long du parcours, le randonneur profite de la vue sur l’Adula, le point culminant du Tessin, ainsi que sur le Val Blenio. De retour à la station intermédiaire de Nara, les randonneurs sont accueillis par Pierluigi Paganetti. L’inventeur, constructeur et moniteur de Skitti remet toujours ses luges en personne. Ce moniteur de ski a eu l’idée du Skitti en voulant prouver qu’on pouvait prendre des virages à skis en déplaçant son poids. C’était il y a plus de 30 ans. Aujourd’hui, les Skittis sont devenus la passion de ce Tessinois de 80 ans. Les personnes qui n’aiment pas cet engin pourront opter pour la luge traditionnelle de Davos. Une bonne heure et demie de marche conduit jusqu’au joli village de Leontica et l’église San Carlo di Negrentino. Si l’on préfère poursuivre le chemin à pied, on pourra s’engager sur la route d’alpage enneigée.

Bütschwil, avec son église caractéristique, se situe sur la ligne de chemin de fer entre Wil et Wattwil. En longeant le ruisseau, on accède à Zuckenmatt par le hameau de Dottingen. Là, on a un premier aperçu sur les hauteurs où se situe le château. En marchant à travers une petite vallée sur le versant sud du Hochwacht, on atteint rapidement Aufeld. On suit l’itinéraire en direction de Rachlis sur une courte distance, puis le panneau jaune indique aux randonneurs un chemin de montagne allant vers Schönengrund. La montée raide menant sans tracé précis au sommet en vaut la peine, car elle offre une vue grandiose. Sur les bancs, au niveau de la grande croix, on embrasse du regard la région du Toggenburg et celle de l’Alpstein, le Fürstenland au nord-est et, au nord-ouest, Iddaburg, dont l’église blanche resplendit. On a aussi un bel aperçu du Plateau suisse. Puis on redescend plein sud jusqu’au panneau indicateur. Au croisement, on emprunte le chemin qui redescend par la forêt. A la ferme Hof Cholwis, un chemin descend par les prés. Peu avant le hameau, un jalon placé près d’un banc rappelle que le centre géographique de la grande commune de Mosnang se situe ici. L’unique restaurant de cette randonnée se dresse dans les prés. Une bonne raison pour y faire la pause de midi. La route asphaltée mène par le hameau de Lenzligen jusqu’à Wolgensingen. Une légère montée vers Haaggen et on aperçoit déjà Mosnang, au fond d’une cuvette. Une descente raide au départ mène au village. A noter que l’ancienne championne de ski alpin Maria Walliser a fait ses premiers pas sur des lattes sur les pentes du téléski situé sur le versant nord du Hochwacht. De la place du village près de l’église, le car postal part toutes les demi-heures pour Bütschwil.

La piste Cresta Run, entre Saint-Moritz et Celerina, longue de 1212 m avec un dénivelé de 157 m, est entièrement en glace. Construite pour la saison d’hiver 1884/85 par des officiers britanniques avec le soutien d’hôteliers locaux, elle accueille, depuis, chaque année plus de 30 courses. Les concurrents s’élancent dans les virages à plus de 100 km/h sur leur «toboggan», une sorte de skeleton en acier - au moins jusqu’au Shuttlecock, le plus célèbre des dix virages. Attention: une vitesse excessive et c’est la sortie de piste! C’est aussi une «mesure de précaution» car la vitesse augmente encore après le Shuttlecock. Les amateurs de sensations fortes trouveront aussi leur bonheur à Muottas Muragl, un sommet panoramique de Haute-Engadine. La vitesse est aussi au rendez-vous sur cette piste de luge de 4,2 km, située à 2454 m d’altitude, avec 705 m de dénivelé. Avant de s’élancer dans cette course vertigineuse à travers les 20 virages en épingle à cheveux, on recommande de faire une randonnée d’hiver sur le chemin des philosophes. Offrant une vue à couper le souffle sur les lacs et les pics de Haute-Engadine, le randonneur suit les panneaux noirs sur un parcours de trois heures jusqu’à proximité du Lej Muragl, qui culmine à 2715 m d’altitude. En chemin, de nombreux bancs invitent à faire une pause et à la fin, l’hôtel Muottas Muragl à se reposer. Les non-adeptes de la luge peuvent redescendre tranquillement dans la vallée à bord du funiculaire historique. Adolf Haeberli est lui aussi descendu la piste de luge de Muottas Muragl. Le cœur de cet habitant de Saint-Moritz, âgé de 81 ans, bat cependant pour le Cresta Run. Depuis 45 ans, il dispute plusieurs courses par saison. Il a emprunté maintes fois le Shuttlecock: sa toute première course s’est d'ailleurs terminée dans le célèbre virage.

Au château de La Sarraz régnait autrefois un noble chevalier qui était épris de la fille du comte de la région, certes belle, mais très hautaine. Il demanda sa main et, grâce à l’aide de ses généreux parents, il put s’acquitter de la dot demandée et épouser sa bien-aimée. La nouvelle maîtresse des lieux était cependant méchante et parvint à convaincre son époux d’expulser ses vieux parents du château lors d’une froide nuit de tempête. Lorsque la noble mais cruelle assemblée, tout en se raillant du pauvre couple, voulut ensuite goûter à un festin, une terrible malédiction s’abattit sur le chevalier … Cette randonnée sur les traces du chevalier de La Sarraz, véritable fils indigne, permet d’admirer de nombreux sites naturels et monuments culturels du pied du Jura vaudois. Le château fort, toujours présent, abrite un musée du cheval et d’autres curiosités. Après avoir quitté la jolie bourgade de La Sarraz, on pénètre dans la forêt. A la Tine de Conflens, le confluent du Veyron et de la Venoge, les eaux offrent un spectacle naturel grandiose. Près d’ici se trouve le bois de chênes séculaires des Buis de Ferreyres. Là où, autrefois, on extrayait du minerai de fer et on brûlait de la chaux se trouve une réserve naturelle aux allures méditerranéennes. Le chemin descend dans les profondes gorges boisées du Nozon. Non loin de Croy, la petite rivière du Jura vaudois se précipite d’un balcon rocheux pour former la spectaculaire cascade du Dard. Le chevalier repentant était-il venu chercher ses parents dans ce lieu sauvage? Sur le cours supérieur du Nozon, des traces des temps jadis sont très présentes. Dans la petite ville médiévale de Romainmôtier, on admirera l’abbatiale plus que millénaire et on remontera sans difficulté, dans un tel décor, à l’époque des chevaliers et des pèlerins, des nobles dames et des moines.

Entre Olivone et Acquarossa se trouve le Val Blenio qui s’étend presque parfaitement du nord au sud. Cela favorise l’exposition au soleil pendant toute l’année, notamment parce que la vallée n’est pas profonde mais plutôt large et douce sur presque toute sa longueur. Il arrive, certes, que la neige tombe jusqu’au fond de la vallée en hiver, mais elle ne tient jamais longtemps face au fort ensoleillement. On comprend donc pourquoi elle est également appelée «Valle del Sole». Le randonneur peut en tout cas bien profiter du soleil sur le Sentiero basso. Le chemin de la vallée, qui relie villages et hameaux, traverse les bois isolés et la prairie pleine de promesses. De nombreux bijoux architecturaux bordent l’itinéraire. À Olivone, on commence directement par longer les maisons de maître du XIXe siècle dans le quartier de Chiesa, qui entoure l’église du village. On parcourt ensuite un terrain ouvert et des forêts clairsemées pour atteindre le petit village de Ponte Aquilesco. La différence d’altitude est tout aussi divertissante que le terrain. Le sentier suit le plus souvent une légère descente, il y a cependant de courtes montées à franchir de temps en temps, plus ou moins au niveau du tronçon entre Aquila et Torre via Dangio. Les villas imposantes, les églises menues et les coquettes chapelles montrent clairement l’influence italienne sur la culture architecturale de la région. Depuis le versant situé derrière la chocolaterie désaffectée de Dangio, la vue sur la vallée est magnifique. Même pendant la période froide de l’année, sa végétation lui confère un aspect de fraîcheur. Dans les jardins, des palmiers et en toile de fond, les sommets enneigés: un heureux contraste! Les autres petites merveilles à voir en chemin sont le clocher de l’église romane de Torre, le charmant hameau de Grumo et les voies de communications historiques bien entretenues qui relient Lottigna à Acquarossa, terminus du circuit.

Les forêts vierges sont des forêts qui se développent sans exploitation humaine durant des siècles. La Suisse n’en compte que trois. La plus petite, qui est aussi la plus élevée, est celle de Scatlè, dans le Val Frisal, derrière Brigels. Des épicéas de plus de 600 ans et un unique sapin blanc se dressent dans la pente près de Chischarolas. Trop pentue pour l’exploiter - 35 à 45 degrés de dénivelé -, la forêt a été laissée aux mains de Dame Nature. La Scatlè est un site protégé depuis 1911. Des arbres jonchent le sol et servent de berceau à de nouvelles vies d’insectes ou d’arbres. L’EPF de Zurich dirige régulièrement des recherches sur ce développement. La plupart des randonneurs passent leur chemin sans même remarquer cette forêt. Ce n’est pas un hasard, car la Scatlè n’est accessible qu’en compagnie d’un guide. Le chemin qui part de Brigels et traverse le Val Frisal jusqu’au refuge Bifertenhütte effleure tout juste la réserve. La place de pique-nique de Chischarolas se trouve à son orée. On découvre une belle vue sur les épicéas multiséculaires et la vallée sauvage livrée à elle-même en montant vers l’alpe Rubi Sura, même si le sentier abrupt met hors d’haleine. La dernière partie jusqu’à la Bifertenhütte est plus facile et agréable. S’il reste des forces, un tour sur le sommet Muot da Rubi (à 2745 m d’altitude) s’impose. Mais attention, car le chemin n’est pas officiellement signalisé. Le deuxième jour de randonnée a quelque chose d’archaïque. Le désert de pierres, qui semble infini, entre le Bifertenhütte, Falla Lenn et Fuorcla da Gavirolas est d’une solitude sans pareille. On s’y sent invisible. Le paysage reprend peu à peu vie au cours de la longue descente vers Andiast. Le deuxième chemin passe par Cuolm da Nuorsas et les alpes Dadens Sura et Dadens Sut.

Ancienne fortification militaire du Jura vaudois, le fort de Pré-Giroud mérite une visite. Une randonnée attrayante en boucle depuis Vallorbe permet de l’atteindre, non sans quelques efforts. Mais les efforts physiques ne sont pas encore d’actualité. La balade débute par plusieurs pages d’histoire. Celle tout d’abord de la gare de Vallorbe inaugurée il y a tout juste 100 ans et dont on appréciera le hall d’époque. Plus bas, au bord de l’Orbe, le Musée du fer et du chemin de fer rappelle qu’à cet endroit les Grandes Forges avaient vu le jour en 1495. Plus loin, c’est l’imposant viaduc de Vallorbe, en service depuis 1870, qui attire l’attention du randonneur. Les choses sérieuses - physiquement parlant - commencent après la gare du Day. Dans la forêt, puis dans un champ, le sentier en pente raide conduit à l’entrée du fort de Pré-Giroud. Camouflage oblige, celui-ci ressemble à un chalet, visible de loin, grâce à une grande croix suisse qui l’orne. La randonnée se poursuit, toujours avec une pente ascendante. Sur la crête, l’effort est alors récompensé par un beau pâturage typiquement jurassien avec ses murs de pierres sèches et ses sapins. Quelques pas encore, et une petite butte permet d’apercevoir deux sommets vaudois bien connus: la Dent de Vaulion à l’ouest, le Chasseron à l’est. Légèrement vallonné, un sentier, puis un agréable chemin forestier conduisent tour à tour au Plâne, où se trouve une culture de plantes médicinales. Un regard sur la vallée au sud et il faut remonter sur la crête. Et la descente sur Vallorbe commence. Ici encore, un sentier se faufile entre les rochers, puis un long chemin forestier s’offre au randonneur. La forêt passée, Vallorbe se présente, magnifique, dans toute sa longueur.

Dans un nuage d’écume, la Bavona trace son lit dans la vallée depuis les hauteurs du Basodino et traverse un étrange univers rocailleux. D’immenses blocs de roche se sont détachés, ensevelissant des maisons, et des crues ont détruit églises et hameaux. Jusqu’au XVIe siècle, les habitants ont affronté la violence des éléments, s’établissant dans ce cadre inhospitalier. Ils ont utilisé des blocs et des plaques de pierre pour construire les «splüi», des abris pour les animaux et les provisions, et aménager de petits jardins sur des dalles de roche. Plus tard, ils se sont mis à passer l’hiver à Bignasco et à Cavergno. Dès le mois de mai, ils remontaient dans les hameaux du Val Bavona pour y faire paître leurs troupeaux sur les alpages. Les refuges ont servi jusqu’au siècle passé. La route n’a été construite qu’en 1956. Sur le pont de Roseto, une inscription rappelle une des nombreuses crues. Fado et Sonlerto ont été plusieurs fois détruits par des glissements de terrain. En 1992, seules quelques maisons de Faedo ont été épargnées. Sonlerto est né sur les vestiges d’un glissement de terrain. Cette région sauvage s’offre aujourd’hui au randonneur comme un musée en plein air, avec ses refuges construits par les hommes. Désormais, les maisons servent d’hébergements de vacances. Et le chemin qui traverse les douze hameaux du Val Bavona et passe devant la chute d’eau de Foroglio est le même que celui qu’empruntent jusqu’à ce jour les processionnaires du premier dimanche du mois de mai. Il monte de Cavergno jusqu’à l’église de Gannariente. San Carlo est situé au bout de la vallée. D’ici, un téléphérique monte dans la région du glacier du Basodino. A peine quelques heures en bus et en remontée mécanique séparent les palmiers du lac Majeur des glaciers du Basodino.

Comme c’est souvent le cas dans le canton de Genève, c’est une randonnée de y en y dont il s’agit ici. En clair: de Chancy à Dardagny ou, encore, des champs à la vigne, le long du Rhône et de la frontière franco-suisse. En fait, le Rhône, on le devine seulement, au départ de Chancy, en contrebas, entre les arbres, puis à La Plaine, lorsqu’on le traverse. Le canton de Genève est petit, la ville est grande. Mais, ici, aux confins de la république, la campagne est paisible, reposante. Vaste même. On le voit bien au Martinet, un lieu-dit plein de carrefours où il faut faire confiance aux écriteaux de Genève Rando pour trouver son chemin. Le paysage est vallonné. A l’ouest, le regard se porte sur une percée dans la chaîne du Jura français, en direction de Lyon. Une magnifique allée de peupliers se faufile entre les champs. On marche vraiment par monts et par vaux. La formule n’est pas galvaudée. A Avully, les restaurants sont accueillants, comme le village dont on devine le passé rural. A l’ouest de cette localité, on voit Gennecy, un grand ensemble d’habitations qui détonnent un peu, si loin de la ville. C’est alors la descente sur La Plaine - siège du célèbre créateur de parfums Firmenich, fleuron de l’industrie genevoise - pour retrouver le Rhône. On le traverse par un pont sans charme, mais fonctionnel. Heureusement, de l’autre côté, de belles vignes accueillent le randonneur. Après un petit passage en forêt surprenant par sa végétation, ces mêmes vignes l’accompagneront jusqu’à Dardagny, but de l’excursion. On ne quittera pas ce village sans jeter un coup d’oeil sur son magnifique château dont les origines remontent au XIIIe siècle.

La télécabine se balance très lentement au-dessus des prés et déjà des cimes rocheuses s’élèvent derrière les sapins: le Schafberg et, encore plus loin, l’Altmann. Selon un des randonneurs assis dans la télécabine à six places, c’est ce qui fait la beauté de la région du Säntis. «L’Alpstein est à la fois folklo et charmant.» Des cheveux blancs comme neige couronnent son visage tanné et la couleur bleue des eaux d’un lac alpin éclaire ses yeux. «C’est un domaine de randonnée typique pour les randonneurs», ajoute la dame à côté de lui avec un fort accent zurichois. Une ascension plaisante pour un début de randonnée: la télécabine qui monte à Gamplüt est une véritable thérapie. Jusqu’ici, c’est également la seule installation en Suisse qui fonctionne à l’énergie solaire. A Gamplüt, les chemins se séparent. Le parcours se poursuit sur le charmant alpage vers le nord, puis à gauche à travers une forêt clairsemée de feuillus avant de redescendre vers Alpli par un chemin forestier. Là, on balaye du regard la source de la Thur, dans le massif du Säntis, et le paysage jusqu’aux Churfirsten, où l’on a l’impression que de gigantesques corps de morses se succèdent: une petite pause s’impose avant de reprendre le chemin qui grimpe en zigzags sur 1000 m de dénivelé, jusqu’à la crête, dans le massif de l’Alpstein. Derrière Lauchwiss, au nord de Stoss, une petite partie est exposée, mais très vite on atteint le Stosssattel. De retour du côté sud de l’arête, le chemin s’enfonce dans un paysage lunaire karstique et traverse d’énormes plaques d’argent sur lesquelles les grimpeurs s’entraînent volontiers. De retour en haut de la crête, on parvient rapidement à l’auberge de montagne de Tierwis. Là, trois possibilités s’offrent au randonneur: répartir la randonnée sur deux jours et dormir à l’auberge, prendre le téléphérique du Säntis à l’arrêt intermédiaire Stütze situé à 30 minutes ou bien poursuivre le circuit sur un autre lapiaz impressionnant et retourner à la télécabine de Gamplüt.

Guggisberg est situé dans un écrin de verdure. Cette commune étendue compte à peine 1700 habitants et possède un petit centre du village avec une église pittoresque. Toutes les heures, le car postal dépose quelques touristes car Guggisberg est une destination appréciée, surtout depuis la ville de Berne, située à proximité. Le sommet réputé du Guggershörnli est un point du vue très fréquenté. Mais pour une fois, le grand rocher ne sera pas le centre de l’attention: un chemin descend le long du cimetière, à travers des pâturages, jusqu’à Laubbach. Si on suit la route goudronnée sur la droite et que l’on prend sur la gauche à Hirschmatt, on arrive au Keltenhaus (maison des Celtes), où se déroule chaque année à la mi-août, une fête celtique sur trois jours avec des groupes de musique et des artisans. Le chemin de randonnée traverse la route goudronnée et monte à travers les pâturages. On passe à côté de fermes qui semblent avoir atterri là par hasard et on croise des vaches en train de brouter paisiblement. Après un moment, le chemin mène dans une forêt ombragée. Les oiseaux chantent et aucun bruit de moteur ne vient déranger le calme. Le tintement des cloches des vaches est le seul bruit à la ronde. Au milieu de la forêt, une clairière accueille plusieurs troupeaux de vaches pour l’été. C’est seulement à partir de Brönnti Egg que la vue s’ouvre à nouveau sur les Alpes fribourgeoises où, là aussi, on n’entend que les cloches de tous les côtés et il faut grimper par-dessus plusieurs portails d’enclos. Seuls les hommes se font rares ici. Le chemin devient assez raide et descend à travers les prés pour arriver à Zollhaus, dans la vallée, sur la grande route qui mène de Plaffeien au Lac Noir et qui nous sort immédiatement du pays des vaches pour nous faire revenir à la réalité.

Le canton d’Argovie est connu pour ses châteaux. Une agréable randonnée, toute ombragée, de Wildegg à Brugg permet d’en découvrir au moins deux. Et non pas des moindres. La gare à peine quittée et après une petite montée bien raide, on est dans le vif du sujet. Le château de Wildegg est là, sur sa colline, un pied dans une vigne, un autre parmi les arbres fruitiers. Construit au 13e siècle, il possède un musée et un beau jardin français. Le sentier plonge alors dans la forêt. Il y a restera longtemps, presque jusqu’à Brugg. Il est idéal en été. Il offre de l’ombre et des vues sur l’Aar qui coule en bas de la colline. Il grimpe tout d’abord, puis chemine agréablement au bord de la pente. Ici et là, des stations du «Geoweg» – un chemin didactique créé à l’occasion du 700e anniversaire de la Confédération – informent le randonneur sur les caractéristique géologiques et écologiques de la région. Passé les hauteurs de Schinznach-Bad, localité connue pour ses bains thermaux, une nouvelle montée conduit, par la forêt et les champs, au pied du château de Habsbourg. Tout aussi impressionnante que la précédente, cette demeure aux grands murs, propriété bien sûr de la famille Habsbourg, fut l’une des plus importantes maisons royales d’Europe. Sa construction remonte à 1020. Ici aussi, un musée permet d’étancher sa soif d’histoire, tout comme le restaurant et sa belle terrasse ombragée permettent d’étancher la soif tout court. Cela vaut la peine de se ravitailler ici, car il y a encore de la route jusqu’à Brugg. Le chemin forestier qui y conduit est large. On peut toutefois s’épargner ce dernier tronçon en prenant l’autobus dans le village d’Habsburg.

Pour bien commencer cette journée, on se rend tranquillement en téléphérique dans le domaine de Hoch-Ybrig, propice à la randonnée, au départ de la station Weglosen. Arrivé à la station intermédiaire, cela vaut la peine de faire un petit détour vers Seebli avant de prendre le télésiège pour s’élancer vers Klein Sternen. D’immenses pétasites poussent autour de ce petit lac de montagne et leur couleur est digne d’une œuvre d’art à la fin de l’été. A l’arrivée du télésiège, la première chose que l’on aperçoit est Blanche-Neige et les sept nains devant leur chalet d’alpage. Un panneau indicateur bien chargé nous montre qu’une seule randonnée dans la région ne suffira pas pour découvrir la diversité de ce paradis de la randonnée. Le début de la randonnée est plutôt facile et prometteur. Mais après quelques minutes déjà, le chemin monte à travers des pentes herbeuses. Les randonneurs n’ayant pas le vertige pourront jeter un œil vers le bas sans problème, mais les autres devront surmonter leur angoisse sur environ 500 m ou, mieux encore, choisir le chemin en corniche passant par le col du Trittli qui mène également à la Druesberghütte. Il est tout à fait possible d’arrêter sa randonnée ici pour profiter de cette chaleureuse auberge de montagne, puis de redescendre à Weglosen en trottibike. Quiconque poursuivra sa randonnée découvrira des sommets aux formes intéressantes et profitera de la vue magnifique sur les Alpes glaronnaises et schwyzoises. Les vaches ont déjà brouté une grande partie des alpes. Au bord du chemin, les carlines acaules épineuses qu’elles ont rechigné à manger fleurissent de plus belle. Lors de la descente vers Unteriberg en fin d’après-midi, on aperçoit le lac de Sihl de couleur bleu ciel. Les randonneurs souhaitant poursuivre leur chemin peuvent longer la rivière Minster pour atteindre la rive du lac de Sihl. Quiconque souhaite terminer sa randonnée ou choisir une douceur dans la boulangerie du village bifurque vers Unteriberg.

Il faut bien l’admettre, on ne s’attend pas à trouver un petit coin calme sur l’axe de transit du Gothard. À Amsteg, une gorge étroite bifurque sur la droite. Après ce passage sinueux, on débouche sur une vallée paisible d’une beauté paradisiaque. Il faut un peu de temps pour reconnaître toutes les particularités de la vallée du Maderanertal. Elle doit son nom à un riche Tessinois d’Airolo qui a découvert le paysage rocheux en vue de l’exploitation du fer. M. Madrano fit exploiter le minerai de fer à 2 600 m. Le fer était ensuite immédiatement transformé dans les forges et ferronneries situées dans la vallée. Aujourd’hui, il n’y a plus beaucoup de traces de l’«âge de fer» dans la vallée. Des prairies de fleurs colorées, des forêts de montagne aux arbres noueux, des pics rocheux vertigineux et le lac idyllique de Golzern attirent les visiteurs. Le chemin offre des vues panoramiques d’une beauté inégalée sur des lacs clairs et scintillants entourés de forêts sombres. On est bien loin du bruit de l’autoroute: seuls la nature sauvage et les escarpements des montagnes caractérisent la longue vallée et ses cascades jaillissantes. Au fond de la vallée, le glacier autrefois imposant de Hüfigletscher a légué un précieux pierrier entre les pans rocheux rabotés sur lesquels de nombreuses orchidées, des souliers de Notre-Dame plus précisément, fleurissent au mois de juin. Les lis orangés sauvages et devenus rares sont chez eux dans la vallée, prouvant ainsi combien la nature est encore libre de se déployer ici. Les connaisseurs savent apprécier la richesse en minéraux de la vallée uranaise. Et comme les locaux sont loin d’être avares, ces derniers offrent des cristaux sur de petits stands inoccupés le long des chemins de randonnée. Dans cette vallée où le temps semble s’être arrêté, on fait confiance aux visiteurs et on croit en leur honnêteté.