Randonner en Suisse du Nord-Est • Suisse Rando Home

En avril 1999, pas moins de huit mètres de neige étaient relevés juste en dessous du sommet du Säntis: un record absolu. De là à parler d’une surprise? Le Säntis est en effet connu pour son caractère imprévisible. Il dépasse à peine les 2500 mètres d’altitude, mais sa situation très exposée lui vaut ses caractéristiques, dignes de la haute montagne: une météo extrême, un enneigement massif et surtout une vue à couper le souffle. Le «Chemin alpin d’Appenzell» ne monte pas aussi haut, puisqu’il commence au pied du Säntis, à Schwägalp (1350 m), mais le sommet le plus impressionnant du massif de l’Alpstein impose sa domination pendant ces deux heures de randonnée fleurie jusqu’au Kronberg. Le chemin monte et descend sans grande difficulté et vous conduira d’abord au refuge de la Chammhalde, d’où vous aurez une vue particulièrement impressionnante sur la paroi rocheuse du Säntis. Vous traverserez ensuite un charmant paysage de marais et forêts pour arriver au Schotzenälpli puis monterez jusqu’à la Dorwees. De là, une dernière petite montée et vous voilà sur le Kronberg! On raconte dans la région qu’il y a bien longtemps de cela, un géant avait voulu franchir le massif de l’Alpstein avec un sac rempli de petits chalets. La pointe du Säntis accrocha le fond de son sac et le géant sema une à une ses petites maisons à travers le paysage. Et de fait, le pays d’Appenzell est connu pour son habitat rural dispersé. A défaut d’être véridique, la légende est charmante et ce ne sont pas les randonneurs arrivés sur le Kronberg (1663 m) qui diront le contraire! La vue sur ce paysage de collines s’étend jusqu’au lac de Constance: un spectacle enchanteur, tout comme la descente en téléphérique sur Jakobsbad.

Depuis Gossau, le chemin de fer Appenzellerbahn conduit à Urnäsch. Ensuite vient une course en car postal jusqu'au col de la Schwägalp, au pied du Säntis. En face du restaurant, le chemin de randonnées traverse un superbe espace de marécages jusqu'au col Chräzerenpass, jadis un passage important entre le Toggenburg et l'Appenzell. L'itinéraire suit un chemin carrossable jusqu'à l'alpage Alp Horn, où il vaut la peine de se retourner pour admirer le Säntis et la Silberplatte. En effet, la suite sera la descente dans la région des sources de la rivière Necker. Des chemins ardus, parfois sécurisés au moyen de câbles, longent les parois rocheuses arrosées par une multitude de cascades. Après la grimpée à travers la forêt Sandwald, le randonneur se retrouve sur l'Alp Neuwald, ensoleillée. La descente qui suit dans l'Ofenloch nécessite de faire preuve d'attention pour ne manquer en aucun cas l'entrée à l'orée de la forêt, sans quoi on pourrait s'égarer dans les parois rocheuses. Les gorges de l'Ofenloch sont véritablement imposantes. Les parois de poudingue sont presque écrasantes. Par temps humide et à la période de la fonte des neiges, il est souvent impossible de traverser le Necker car certains ponts manquent. La montée à l'Alp Ellbogen demande d'avoir le pied sûr, la paroi plongeant sur une centaine de mètres vers le torrent qui s'échappe de la gorge. Une fois à l'Alp Ellbogen, il n'est pas si facile de prendre une décision lors de l'arrêt à la fontaine: veut-on encore grimper les quelque 300 mètres de dénivelée jusqu'au Hinterfallenchopf et prendre en compte une descente plus longue? L'autre solution est la descente du ravin Rappenloch jusqu'à l'arrêt de bus de Seebensäge. Là se trouve le premier restaurant. Le car postal conduit soit à la Schwägalp, soit directement à Nesslau d'où part le train pour Wil.

À la gare de St-Fiden, on franchit le pont de la Rue Spinnereistrasse jusqu'à la Heiligkreuzstrasse, qui mène à Heiligkreuz. On peut aussi s'y rendre directement de la gare centrale de St-Gall avec le trolleybus numéro 3. Depuis la chapelle des pèlerins (Wallfahrtkapelle), le chemin grimpe à travers bois jusqu'au Wildpark Peter und Paul, un parc à gibier qui accueille depuis 1892 des animaux alpins tels que cerfs, marmottes, sangliers et bouquetins. Le chemin redescend par la forêt de Bruggwald en direction de Wittenbach. En longeant la route principale et en passant par la gare, on atteint le château de Dottenwil, puis Ruggisberg et sa chapelle remarquable. La descente continue à travers la forêt jusqu'à Roggwil. Le village, formé de jolies maisons à colombages, abrite en son centre la brasserie «Huus-Braui», dans l'ancien moulin à huile, près du château. Depuis 2002, cette petite brasserie produit trois bières standard authentiques ni filtrées, ni traitées, fabriquées d'après des recettes anciennes avec du houblon et du malt de première qualité. Selon la saison, une quatrième bière est proposée aux clients, comme la bière de blé ou une bière brune bock. L'entreprise, qui ne compte qu'une personne, peut produire 1'000 litres par brassin, trois à quatre fois par semaine. Des visites guidées et même des séminaires sont organisés sur demande. On peut jeter un oeil sur les activités en dégustant une bière au bar qui surplombe la brasserie. Si le restaurant est fermé, ne désespérez pas! Cette bière est aussi proposée au restaurant Frohsinn à Arbon ou, en été, à la plage. Nous empruntons ensuite la route en direction d'Arbon jusqu'au poteau indicateur près de Stachen, qui pointe vers Arbon. Ici nous attend le car postal pour St-Gall et le train pour Rorschach ou Romanshorn qui nous ramènera à la maison.

Le bus qui dessert Fischingen, le village à la belle église baroque dans le calme vallon du Murgtal où commence la randonnée, part de la gare de Wil. Le chemin pédestre monte dans la forêt, d'abord en forte pente. Bientôt, la vue s'ouvre sur les fermes dispersées dans les pentes partiellement boisées; on pourrait presque se croire en Emmental! A Roopel, la montée est terminée et une superbe randonnée panoramique commence, avec la vue sur le Hörnli, en direction du Tösstal, ainsi que sur les généreux espaces de la Thurgovie. Le chemin continue jusqu'au belvédère de Sädelegg en passant à côté de la maison d'école jadis la plus haute en altitude du canton, et par le lieu-dit Zingge. Il fait bon s'arrêter sous l'impressionnant tilleul où l'on a installé des tables et des bancs! Ensuite, l'itinéraire suit la frontière cantonale en direction de Sitzberg, en terre zurichoise, où il faut interrompre brièvement la randonnée pour admirer l'orgue de l'église. Le chemin continue sur la crête jusqu'à Wolfsgrueb. Par temps humide ou si l'on n'a pas le pied sûr, il vaut mieux prendre ici la direction de Bichelsee. Dans le cas contraire, le chemin se poursuit vers Niderwis. L'arête du Tanneggergrat demande une attention totale - il est surprenant de se retrouver sur un sentier aussi difficile en pleine Thurgovie! Aux ruines de l'ancien château de Tannegg, un panneau nous apprend que l'ouvrage a été construit par une famille jadis dominante de Suisse orientale, puis reconstruit en 1407 après les assauts des Appenzellois avant d'être de nouveau abandonné. Après une dernière descente, le village de Dussnang, connu pour sa maison de cures Kneipp, est atteint.

La randonnée menant à Chapf-Köbi commence à Urnäsch. Au-dessus de la gare, un panneau indicateur montre la direction: Hochalp. L'itinéraire mène à l'étang de Hofbachweiher et à Bindli, puis monte jusqu'à Egg. Un sentier à travers les prés continue sur Färenstetten, un petit alpage entouré de sapins majestueux. Une courte pause permet d'embrasser Urnäsch du regard avant que le chemin ne s'enfonce dans l'épaisseur de la forêt de Bruggerenwald. L'itinéraire longe un haut-marais puis, plus loin, des gorges. En passant par la ferme Hof Nase, il faut ensuite grimper pour gagner Hochalp, où un panorama grandiose et une auberge attendent le promeneur. De là, en suivant la crête, le chemin redescend à travers les prairies jusqu'à Santmaregg. Juste avant le lieu-dit Älpli, tourner à droite dans la forêt. Unterchapf n'est alors plus très loin. Une croix de bois, un drapeau suisse, des chèvres empressées d'apercevoir les visiteurs et un concert d'aboiements signalent l'arrivée dans la «République des Alpes». L'offre culinaire y est authentique et de qualité: outre d'excellents fromages d'Appenzell, on y sert des saucissons secs de forme angulaire, les «Pantli», du lard et du jambon en gelée avec du pain. Le tout fait maison. Ces plats simples s'accompagnent de préférence de cidre ou de vin blanc. De Chapf, il faut environ 2h10 pour rentrer à Urnäsch. Il est possible de passer par l'autre côté et de descendre sur Bächli, mais il faut alors absolument consulter les horaires de car postal. Le chemin qui passe derrière la ferme, vers la gauche, descend à travers prés par Ettenberg jusqu'au ruisseau Tellbach, puis remonte jusqu'à la route reliant Bächli et Schönau. Qui choisit de suivre la route au lieu de prendre le chemin, lequel fait un détour par Harzenmoos, gagne l'arrêt de car postal en dix minutes.

Purée de pommes de terre, soupe aux asperges et tarte à la rhubarbe, ces quelques mots sur la carte suffisent à donner le ton. Le restaurant zum Hirschen sert une cuisine traditionnelle de qualité avec un petit truc en plus, la touche créative que Mirco Schumacher apporte à chaque plat. Par beau temps, les tables dressées dans le jardin sont particulièrement courues. Mais quels que soient la couleur du ciel et le jour, il est recommandé de réserver. Une randonnée de Stein am Rhein permet de gagner à pied ce haut lieu de la gastronomie, en passant par les hauteurs du Stammerberg. La dernière partie du trajet s'effectue au milieu des vignobles. La vallée de Stammheim est la patrie de nombreux vignerons, notamment de Hans Glesti, l'un des meilleurs producteurs de pinot noir de Suisse, mais on y trouve aussi de petits vignerons, comme Ruedi et Käthi Frei, propriétaires des vignobles Zur Delle. Les Frei louent des rangs de vigne aux familles que cette culture intéresse et qui peuvent ainsi soigner et vendanger eux-mêmes les raisins. Ruedi Frei leur prodigue ses conseils éclairés et reçoit, en contrepartie, quelques bouteilles d'Unterstammheimer. Naturellement, au restaurant zum Hirschen, la production locale occupe une bonne place sur la carte des vins. Les asperges, qui poussent pratiquement devant la porte, sont aussi forcément inscrites au menu. Au même titre que la Stammheimer Hopfentropfen, une bière locale brassée avec le houblon de la région. Le terroir est à l'origine de toutes les activités, et les produits régionaux sont fièrement présentés au marché de Stammheim pendant la «semaine des plaisirs gustatifs» (Woche der Genüsse), organisée tous les ans au printemps. Pour digérer, rien de tel qu'une promenade sur les rives du lac de Nussbaumersee jusqu'à Nussbaumen.

Depuis 1995, l'itinéraire «Gottfried‑Keller-Dichterweg» permet aux promeneurs de faire plus ample connaissance avec les textes du grand homme de lettres suisse (1819‑1890) reproduits sur des panneaux en onze lieux. Si l'on visite en plus le centre Keller ouvert depuis 1985 au centre du village de Glattfelden, on dispose d'un bon aperçu de la vie et de l'oeuvre de l'écrivain. A la station RER située au sud‑est du village de Glattfelden, un panneau renseigne sur le tracé du chemin. On rejoint par Schachen et Cholplatz le pont couvert en bois «Hegstenbrücke» avant d'arriver, quelques minutes plus tard, au centre du village où se trouve l'église, le centre Gottfried‑Keller (exposition sur la vie et l'oeuvre de l'écrivain) et de vieux bâtiments imposants à colombages. La maison qui abrite le centre - qui date de 1526, mais qui a été transformée au XIXe siècle - est en outre un objet inscrit à l'inventaire des biens culturels d'importance nationale. Si ce lieu commémoratif est situé ici, c'est parce que les parents de Gottfried Keller étaient originaires de Glattfelden et qui lui‑même était bourgeois de la localité. Le jeune Gottfried Keller venait en outre souvent rendre visite à son oncle médecin, Heinrich Scheuchzer. De nombreux passages de «Henri le Vert», mais aussi des nouvelles du recueil «Les Gens de Seldwyla» évoquent le joli village d'origine de l'écrivain. Il faut compter une demi‑heure environ pour monter au Laubberg, d'où l'on a une vue dégagée sur la plaine de la Glatt. Le «Paradiesgärtli», un beau point de vue et lieu de repos, également évoqué dans le roman «Henri le Vert» constitue une autre étape de l'itinéraire. Le chemin descend en pente raide à travers la forêt vers Rheinsfelden, en direction de Zweidlen.

«Silencieuse», «discrète» et «bruyante»: ce sont les désignations poétiques choisies par Gabriela Manser, jardinière d'enfants à l'origine, pour les eaux minérales produites par l'entreprise familiale qu'elle a modernisée il y a 10 ans. Le parfum de sureau et mélisse, appelé «Flauder» (dans l'Alpstein le Flickflauder désigne les papillons), allait valoir une notoriété nationale à l'eau issue des collines de l'Appenzell. La société Goba AG, à Gontenbad, est l'un des plus petits producteurs d'eau minérale de Suisse. Mais le succès est sans rapport avec la taille puisqu'en 2005, Gabriela Manser a été couronnée «entrepreneuse de l'année». Les nouvelles idées de production sont concrétisées à une cadence quasi-annuelle et ses eaux remplissent les rayons des magasins de la région et des caves de bistrots de toute la Suisse. Le grand-père de Gabriela Manser a commencé en 1930 à embouteiller et vendre les eaux captées. Il y avait déjà longtemps que l'eau ferrugineuse des collines de l'Appenzell était appréciée, surtout lors des cures thermales et de petit-lait. Les bains thermaux de Gontenbad sont déjà mentionnés dans des documents du XVIe siècle. Aujourd'hui, la Kurhaus Bad Gonten dispose d'installations modernes de bien-être, tout comme l'hôtel Kaubad, situé plus haut. Sur annonce, il est possible de visiter le site de production de Goba AG et de déguster des eaux minérales, des limonades, des eaux aromatisées et des eaux-de-vie dans la boutique de l'entreprise. Mais avant cela, il y a la randonnée qui commence à Jakobsbad. Il est possible d'éviter les 7,5 km de la grimpée initiale au Kronberg en prenant le téléphérique qui y mène. Ensuite, la marche se poursuit sur la longue arête avec vue sur le Säntis pour descendre tranquillement jusqu'à Gontenbad via Kaubad.

Malbun peut être atteint avec le car postal au départ de Buchs et Vaduz. Le randonneur quitte le village du côté amont pour prendre le chemin abrupt en direction du Sareiserjoch. Une solution de substitution consiste à prendre le télésiège jusqu'à Sareis et à poursuivre sur le chemin panoramique vers ce même Sareiserjoch. D'ici, où le panorama est fantastique, la randonnée se poursuit jusqu'au Spitz sur un inoubliable chemin d'altitude. Il suit l'arête rocheuse qui borde le val Malbunertal jusqu'à l'Augstenberg - le plus haut point de la randonnée. Ici aussi, un arrêt s'impose pour jouir du panorama sur le Vorarlberg et les Alpes bavaroises à l'est, et sur la vaste étendue des montagnes suisses à l'ouest. Le sud est dominé par le Naafkopf et le Schesaplana. Un rude sentier descend ensuite vers le Bettlerjoch où une pause sera bienvenue à la cabane Pfälzerhütte, construite en 1926/27, qui appartient depuis 1950 au Club alpin du Liechtenstein. A l'époque, ce dernier a acheté à la Suisse ce bâtiment saisi comme patrimoine allemand à l'étranger, la Confédération étant chargée de sa gestion. La descente se poursuit tout d'abord presque à plat, puis en légère descente jusqu'à l'Alp Gritsch. Ensuite, le chemin arrive au dernier belvédère de la journée après une nouvelle montée. Ce sera l'ultime occasion de jouir de la vue panoramique, car la suite est une longue descente abrupte dans le vallon Vaduzer Täli - un domaine skiable apprécié des familles en hiver. Finalement, le point de départ Malbun est bientôt atteint après la traversée du torrent Malbunbach. Le car postal ramène le voyageur en Suisse via Vaduz.

A la gare de St‑Gall, le randonneur prend le car postal à deux étages qui le conduit à Heiden en une bonne demi‑heure. Ce chemin est l'occasion d'admirer les collines de l'Appenzell. Le chemin des blagues (Witzweg) va de Heiden à Walzenhausen. Pendant les trois petites heures que dure cette randonnée balisée avec des indicateurs bleus, plus de 70 panneaux permettront au randonneur (germanophone) de s'amuser à la lecture des célèbres blagues appenzelloises. Mais il faudra tout d'abord faire un petit tour du «village Biedermeier» de Heiden: la superbe salle de ce style de l'hôtel Linde, par exemple, mérite une visite. Le chemin prend ensuite la direction de la piscine puis oblique à gauche dans une route couverte de gravier après quelques minutes. D'ici, il n'est pas possible d'apprécier à sa juste valeur cette piscine: elle est l'un des rares bâtiments datant de l'époque de la «construction nouvelle» dans ce canton. Elle est l'unique piscine en plein air de Suisse de cette époque qui ait été sauvegardée sans modifications, ce qui en fait un objet d'importance nationale inscrit dans l'Inventaire de la protection des biens culturels. Jusqu'à Wolfhalden, l'itinéraire emprunte malheureusement le plus souvent une route revêtue en dur mais, à Lindenberg, il s'enfonce dans la forêt et suit les hauts du ravin du Klusbach. Peu après Klus et une cage aux singes, le chemin reprend la route asphaltée jusqu'au Chistenpass (restaurant Harmonie, Wolfhalden) et continue vers Schiben, où le bistrot «Schiiterbiig» incite à faire une pause. Le chemin continue via Hostet jusqu'au village de Walzenhausen, relié à Rheineck par un funiculaire.

Le sentier «Eggen Höheweg» offre de très belles vues sur la région d'Appenzell. Stein (AR), le lieu de départ, accueille le musée folklorique appenzellois et une fromagerie de dégustation. Entre l'église et le cimetière, les marcheurs rejoignent le sentier pédestre «Kulturspur‑ Appenzellerland» (itinéraire de SuisseMobile n° 22) qu'ils peuvent suivre jusqu'au bout, à savoir Trogen. L'itinéraire qui passe par Böhl descend d'abord dans les gorges du Sittertobel. On traverse la Sitter au niveau du «lieu de baignade». Sur l'autre versant, on remonte vers Gmünden puis, sur une pente moins raide, vers le couvent de capucins de Wonnenstein. Après la séparation de l'Etat d'Appenzell, son appartenance territoriale a fait l'objet de longues controverses. Au XIXe siècle, les autorités fédérales décidèrent alors que le territoire situé à l'intérieur des murs du couvent appartenait au demi‑canton (catholique) d'Appenzell Rhodes‑Intérieures. En passant par les gorges de Rotbach, on parvient à la place du village de Teufen puis, après une brève montée, sur le chemin «Eggen Höheweg». La vue sur le charmant paysage de collines de l'Appenzell et sur l'imposant massif de l'Alpstein, à l'horizon, est impressionnante. Après une petite ascension au niveau d'Oberhorst, on descend, en profitant d'une vue somptueuse sur la Principauté et le lac de Constance, jusqu'à la Vögelinsegg puis sur la crête vers Holderschwendi. L'itinéraire mène ensuite par Speicher et Witi jusqu'à Trogen, but de la randonnée. Sur la place de la Landsgemeinde, on admirera les magnifiques palais construits jusqu'au XVIIIe siècle par la famille Zellweger, qui donnent au lieu une allure presque citadine.

La randonnée qui part de Wasserauen offre de nombreuses variantes en termes de longueur et de difficultés. La descente de l'Ebenalp (que l'on rejoint aisément en téléphérique) au lac de Seealp, par les célèbres grottes de Wildkirchli, est courte et facile. On peut ensuite rejoindre Wasserauen. Ceux qui préfèrent marcher plus longtemps monteront de l'Ebenalp au Schäfler pour rejoindre le lac de Seealp par la route de l'Ebenalp ou par l'Altenalp (raide) avant de descendre à Wasserauen. L'itinéraire le plus long et le plus difficile va de l'Ebenalp au Mesmer, en passant par le Schäfler, puis retourne au lac de Seealp et à Wasserauen. Les marcheurs évoluent dans un paysage préalpin spectaculaire et, en fonction de la saison, peuvent admirer une grande variété de fleurs. Peut‑être auront‑ils même la chance d'observer des chamois, des bouquetins et des aigles. Et ceux qui aiment l'aventure peuvent s'essayer à la navigation dans un bateau à rames sur le lac de Seealp. La densité d'auberges dans l'Alpstein est étonnante. Sur l'itinéraire le plus long, on ne compte pas moins de sept lieux où se restaurer. Chacun a ses particularités et leurs propriétaires sont souvent ici depuis très longtemps. L'Alpstein n'offre pas seulement un magnifique paysage sauvage, c'est aussi un lieu empreint de culture. Les alpages y sont nombreux, même s'ils ont aménagés de façon très simple. Il y a quelques années, l'artiste Hansruedi Fricker a créé un musée d'un genre particulier, mis en scène dans les différentes auberges de l'Alpstein, où l'on peut voir photos, livres et autres pièces. Une façon originale de découvrir la région.

Cet itinéraire en terre schaffousoise traverse un région de douces collines et de forêts ombragées avec, en prime, d'époustouflantes chutes. En dehors des localités, il suit intégralement des chemins au revêtement naturel. La gare CFF de Neuhausen, à ne pas confondre avec celle des chemins de fer allemands Deutsche Bahn, ne se trouve qu'à un jet de pierre du Rhin. En suivant la rive, le promeneur arrive en quelques instants aux célèbres chutes du Rhin. Il y a des générations que la puissance déchaînée de l'eau, l'écume et les deux rochers qui semblent avoir choisi de braver les éléments naturels fascinent les adultes autant que les enfants en course scolaire. Des chutes du Rhin, le chemin monte vers le centre de Neuhausen, puis vers l'orée de la localité en traversant des quartiers d'habitation. Le randonneur longe ensuite la forêt jusqu'à la ferme Aazheimerhof ? une impressionnante construction de style gothique tardif construite, à l'origine, comme résidence d'été des abbés du couvent de Rheinau. La route forestière ombragée monte ensuite lentement mais régulièrement jusqu'au croisement de Bonenrüti. Pendant les deux kilomètres suivants, le chemin suit le sommet de la colline boisée, pratiquement le long de la frontière nationale. Avec un peu d'attention, il serait même possible de randonner avec une jambe en Suisse et l'autre en Allemagne! Depuis la cabane de forêt Wasenhütte, le chemin descend en direction du superbe village viticole d'Osterfingen dans une large clairière très étirée. Bon nombre des somptueuses maisons à colombages de cette localité abritent une cave vinicole.

Le village de Maur est le point de départ idéal d'une randonnée d'un peu plus de quatre heures autour du lac de Greifensee. Les automobilistes y trouveront des places de stationnement, et les bus 743 (gare de Stettbach) et 747 (Zurich‑Klusplatz) s'arrêtent directement à l'embarcadère. Depuis l'embarcadère, le chemin suit quelques instants la route du village, vers l'ouest, jusqu'à ce que l'itinéraire pédestre oblique dans le chemin non goudronné, en direction du sud‑est, pour rejoindre l'idyllique plage de la commune d'Egg (places de parc publiques) en suivant la rive du lac bordée de roseaux, après avoir passé la ferme de Fluh. Le randonneur se trouve maintenant en plein paysage de joncs, dans la réserve naturelle de Seewisen. Un petit pont de bois franchit la rivière Aabach et, peu après, l'itinéraire suit brièvement la route principale jusqu'à Riedikon. Le chemin de la rive (Seeufer), en direction de la gravière, est bien balisé - impossible de le manquer! Toujours en longeant la rive, on rejoint l'embarcadère de Niederuster après une plage, puis le chemin continue vers le nord et franchit l'Aa à la hauteur de la STEP. La randonnée se poursuit en longeant la route jusqu'à la bourgade de Greifensee, au charme médiéval réputé, et qui mérite donc une visite! Après quelques mètres en forêt, le chemin poursuit à travers une roselière et à proximité de champs pour contourner la rive nord du lac où l'on traverse la Glatt, cette fois, sur un barrage. Et de nouveau, le marcheur se retrouve dans un agréable paysage de roseaux jusqu'à l'embarcadère de Rohr (village de Fällanden). Il suffit maintenant de fermer la boucle le long de la rive jusqu'à l'embarcadère de Maur, en longeant notamment les places des campings et la plage de Maur.

Emprunter le S5 (RER) à partir de Zurich jusqu'au terminal ou le S22 (RER) à partir de Schaffhouse qui amènent les marcheurs au point de départ de la randonnée: Rafz, qui se situe de l'autre côté du Rhin, soit déjà en Allemagne géographiquement parlant. De la gare, la Bahnhofstrasse mène au centre. Les pittoresques maisons à colombage valent un coup d''il. Tout droit, on arrive par la Berglistrasse au panneau jaune qui indique la montée au Gnal, un magnifique point de vue où il faut absolument s'arrêter pour admirer le panorama sur le Rafzerfeld avec ses champs immenses et les plus grandes usines de gravier de Suisse. Déjà sur les hauteurs, le chemin de forêt mène à Hüsliholz, un croisement où il faut prendre une décision. Descendre à gauche vers Rafz et se balader le long des vignes en admirant la vue sur le lointain, ou rester plutôt sur le chemin des crêtes dans la forêt? Les deux chemins se rejoignent à Flüestig. Sur la crête, on peut voir l'Allemagne vers le nord. D'agréables sentiers de forêt mènent à la route Hüntwangen-Bühl et continuent vers Gnüll qui constitue la frontière nationale. Le long des bornes frontalières, le Käppeleberg, où un joli calvaire invite les randonneurs à la méditation, n'est qu'à un saut de puce. L'indicateur indique maintenant une descente et on rejoint bientôt Günzgen. On longe un peu la route, puis on emprunte un chemin vicinal qui mène au Rhin. Avant la centrale électrique de Rheinsfelden, l'itinéraire suit la lisière du bois et remonte ensuite le long du Rhin. Des endroits idylliques invitent à la paresse. Une petite grimpette et l'on traverse la forêt. La gare de Hüntwangen n'est plus très loin. De là, le train repart vers Zurich ou Schaffhouse.

Cette randonnée sur les berges sud du bas‑lac permet de découvrir un secteur magnifique du lac de Constance : rives naturelles, criques idylliques, petites villes, châteaux qui s'élèvent sur les hauteurs boisées - ces derniers, en grande partie, ne se voient pas du chemin. A la notable exception du château d'Arenenberg : construit au milieu du XVIe siècle, il fut acquis en 1817 par Hortense de Beauharnais qui y vécut avec son fils Louis Napoléon, devenu plus tard l'empereur Napoléon III. Aujourd'hui, le château et ses fantastiques jardins appartiennent au canton de Thurgovie et abritent un musée sur Napoléon. Les châteaux de Salenstein et d'Eugensberg, eux, ne sont pas accessibles au public, qui n'a d'autre option que de redescendre au bord du lac pour admirer les maisons à colombage caractéristiques de Berlingen. Il y en a d'autres à Ermatingen. Le chemin pour Steckborn, ensuite, est magnifique, la vue, splendide et sur les rives, les tourelles et les toitures du château de Turmhof s'élancent dans le ciel. Toujours sur le bas‑lac, on peut suivre la Via Rhenana. Un carré vert muni du numéro 60 indique, sur les panneaux, ce « point fort » de « La Suisse à pied ». L'itinéraire suit la voie d'eau, jadis très importante, du bas‑lac et du Rhin supérieur. Stein am Rhein, où le lac devient Rhin, mérite une visite. La vieille ville compte de belles maisons à colombages, des encorbellements et des peintures murales. A 192 mètres au‑dessus de la ville trône le château de Hohenklingen, d'où la vue porte très loin. Se laisser porter par le courant: voilà une idée qui mérite d'être mise en pratique! En bateau, entre Stein am Rhein et Schaffhouse, on découvrira l'un des plus beaux tronçons de fleuve d'Europe.

La randonnée commence près de la gare de Frauenfeld et suit l'indicateur brun «Thurweg». Sur la rive gauche de la Murg, on marche jusqu'au pont militaire, puis par l'Allmend jusqu'à la Thour. En cas de tirs, un détour est possible. Le chemin suit la Thour en montant par la forêt alluviale jusqu'au pont près de Pfyn, où commence le sentier des castors. Bientôt, des arbres rongés et des tas de branchages dans l'eau prouvent la présence des castors. Pour observer ces animaux, commencez à les chercher de préférence juste avant le crépuscule, car les castors sont des animaux nocturnes. En tous les cas, une lampe de poche doit se trouver dans votre sac. Sur plus de 450 castors de Suisse, une centaine vivent en Thurgovie, où ils ont été implantés voici 35 ans en provenance de Norvège dans le lac de Nussbauer tout proche. De 20 à 30 animaux habitent le biotope traversé par cette randonnée. Il est possible que des têtes de castors glissent sans bruit dans l'eau. 12 panneaux le long de deux circuits des deux côtés de la Thour informent le visiteur sur la vie de ces habitants aquatiques craintifs et sur leurs habitudes. Celui qui n'est pas trop tard peut se rendre en bus de la station Biberpfad à Frauenfeld. Une demi heure suffit pour atteindre à pied la gare de Felben. Il vaut la peine de continuer la randonnée le long de la rivière jusqu'au pont du chemin de fer près de Müllheim. En longeant la voie, on atteint en quelques minutes la gare de Müllheim, où jusque tard le soir le S-Bahn rejoint Frauenfeld ou plus loin Winterthour et Zurich.

Après avoir passé devant le viaduc de la Glatttal, on laisse rapidement Herisau et son quartier industriel derrière soi. Vient alors la première des deux montées d’une certaine longueur. On poursuit vers Schwänberg, un petit hameau qui est la plus ancienne localité d’Appenzell mentionnée dans un document. L’ancien hôtel de ville, construit entre 1627 et 1630, ainsi que les maisons «Rutenkaminhaus» et «Weisse Haus» forment un ensemble harmonieux qui fait de Schwänberg un site d’importance nationale. La randonnée descend ensuite dans les gorges du Wissbach, où l’on commence par écouter le chant des oiseaux. Puis on longe le petit lac de barrage, qui, avec les bâtiments industriels, fait encore partie de la petite centrale électrique construite en 1892. Les gorges du Wissbach offrent de nombreux jolis coins où s’attarder, mettre les pieds dans l’eau, construire des barrages ou prendre, par beau temps, un bain rafraîchissant. Au bout de la gorge, on monte par un escalier en bois couvert, quittant ainsi le Wissbachtobel et ses lieux très variés. Pour finir, on traverse de belles prairies printanières et l’on emprunte des chemins de terre pour monter légèrement par le Freudenberg jusqu’à Degersheim.

Le Parc naturel Schaffhouse comporte des paysages ruraux soigneusement entretenus et des villages bien conservés, dont certains sont des sites construits d’importance nationale. La participation de communes allemandes en fait le premier parc naturel transfrontalier de Suisse. L’un de ses principaux objectifs est la promotion des habitats des chauves-souris, des amphibiens et du pic mar. Le chemin de randonnée monte agréablement de Bibern à Opfertshofen et débouche sur le Reiatweg. Au-dessus d’Opfertshofen, on voit les cônes des volcans éteints de l’Hegau, en Allemagne, et les sommets des Alpes. Sur un haut plateau, le Reiatweg traverse sur des sentiers étroits des forêts automnales. Ici et là, des chemins latéraux mènent à des bancs panoramiques. Après Buck, le Reiatweg bifurque vers Thayngen, alors que l’itinéraire emprunte le sentier passant par le Churzloch et le Langloch. Ces deux petites vallées ont été creusées dans la roche calcaire par l’eau de fonte des très anciens glaciers et remplies à nouveau de matériaux rocheux après le retrait de la glace. Près de Wäier, le chemin qui longe plusieurs étangs peut être boueux par endroits. La randonnée s’achève à l’arrêt de bus Schweizersbild, qui porte le nom d’un site préhistorique.

Le télésiège amène tranquillement les randonneurs à la station de montagne. Là-haut se trouve le point de départ des deux chemins de randonnée à raquettes du domaine d’Atzmännig. Mais avant de commencer, c’est l’occasion pour les personnes en manque de vitamine D d’admirer la vue sur les Alpes et sur la mer de brouillard qu’elles viennent de traverser. Le chemin balisé débute derrière le télésiège, il commence par descendre un petit bout, puis monte en se faufilant entre les sapins. On peut admirer l’alignement du Rigi, des Churfirsten, du Säntis et des montagnes autrichiennes. Cet itinéraire panoramique longe la forêt jusqu’à une large crête avant d’arriver dans une grande clairière. C’est là, à Hinteren Rotstein, que les deux chemins se séparent: le chemin le plus long, qui part à droite, continue de monter et passe ensuite par Chrüzegg et Oberchamm. L’autre chemin, qui part à gauche, descend assez abruptement, c’est l’occasion parfaite d’accélérer le rythme et de traverser en courant les tourbillons de neige. On effectue quelques incursions dans la forêt avant d’apercevoir un splendide feuillu, seul mais majestueux, au milieu de la neige. Hinteraltschwand et le restaurant Altschwand ne se situent plus qu’à deux minutes. Le chemin de randonnée à raquettes continue de l’autre côté de la route, sur environ 600 mètres, dans la neige profonde. Puis l’on traverse à nouveau la route, qu’il faudra suivre sur 200 mètres. Selon les conditions d’enneigement, il vaut mieux enlever les raquettes. Mais pas pour longtemps, car on les remet à Mittelaltschwand, à la hauteur de la vieille maison sur la droite. Le chemin longe sur de la neige vierge la route peu fréquentée jusqu’à la station inférieure d’Atzmännig. Les randonneurs qui ont encore suffisamment d’énergie peuvent prendre la piste de luge ou faire quelques descentes à ski.

Bien sûr, l’Ebenalp attire les visiteurs avec sa télécabine qui s’élance en quelques minutes à une hauteur spectaculaire. En haut, se trouve la pittoresque grotte de Wildkirchli, le célèbre ancien ermitage est blotti contre la paroi. Ce lieu est aujourd’hui un pôle d’attraction pour les excursionnistes. Les personnes recherchant la tranquillité et l’isolement pour méditer dans la nature choisiront de se rendre de l’autre côté de la vallée: la première étape est visible depuis le terminus du petit train à Wasserauen: la faille de Bogartenlücke. Les rochers de calcaire escarpés s’élèvent des deux côtés du col. De nombreux randonneurs décident de monter en direction du lac de Seealpsee, mais après la forêt, le sentier bifurque à gauche en direction de la faille. A partir de là, on s’en tient à la règle suivante: plus les chemins sont élevés et difficiles, moins ils sont fréquentés. Le dénivelé restant de 1000 m à travers les pâturages colorés se fait presque exclusivement en compagnie de quelques vaches. A la hauteur de Bogarten, juste après la faille, un chemin de randonnée alpine marqué en blanc et bleu tourne à droite. Il offre une randonnée splendide sur les crêtes de Marwees, avec une vue plongeante à couper le souffle. C’est une randonnée alpine plutôt facile mais qui exige d’avoir le pied sûr et de ne pas avoir de vertige, il faut également faire attention lorsque l’herbe est humide. Le randonneur a l’option de descendre dans la vallée et de marcher directement jusqu’à la cabane de Hundsteinhütte ou jusqu’à Bollenwees, où il peut profiter d’une baignade dans le lac. Il peut aussi emprunter le chemin qui longe le lac de Fählensee pour se rendre aux bâtiments restaurés de l’alpage Häderenalp. Il est possible de faire un détour par l’Altmann, où réside une colonie de bouquetins, mais le chemin marqué en rouge et blanc est difficile. Les derniers mètres sont raides et exposés mais faits de marches dans les rochers, assurées par des câbles. Depuis l’Altmannsattel, il faut continuer à droite jusqu’à atteindre un sentier bien marqué sur la gauche, qui descend au col de Zwinglipass, puis continue jusqu’à Wildhaus. Il existe aussi la possibilité de descendre directement au Zwinglipass depuis Häderenalp.

Comme son nom l’indique, le Hochhamm n’est pas un sommet mais une longue crête, ce qui n’enlève rien à son charme. La vue s’étend du lac de Constance aux Alpes bernoises en passant par le Säntis. L’auberge de montagne du même nom tenue avec beaucoup d’enthousiasme par Chantal Flück est un argument de plus en faveur de la randonnée. Sur la grande terrasse, on peut profiter de délicieux plats préparés avec des aliments frais. Le meilleur moment pour randonner est le printemps, lorsque les prairies fleurissent. Le point de départ est l’agréable localité de St. Peterzell. On sort de préférence à l’arrêt Bächlistrasse et on suit un court moment cette rue transversale jusqu’au pont qui traverse la rivière Necker. Attention, le chemin descend à gauche dans le vallon où bientôt un panneau indique le chemin vers Bächli. Un sentier mène ensuite par la forêt et les prés jusqu’au hameau de Bächli, où se trouve un camping. Sur la route, on serre à droite jusqu’au croisement, puis on bifurque à gauche. Après quelques pas, le chemin aboutit sur le versant d’une prairie. Avant même de s’en apercevoir, on marche sur le chemin des crêtes, qui monte et descend doucement jusqu’au Hochhamm. Après le repas de midi, le marcheur qui n’a pas envie de continuer vers Waldstatt peut descendre directement à Schönengrund en une heure. Autrement, on poursuit sur la crête jusqu’en bas, à Tüfenberg. Le plus bel itinéraire en direction de Waldstatt ne passe pas par Fohlenweid. On descend plutôt sur le sentier sur la gauche. Des parcelles de forêt escarpées alternent avec les prés. Au niveau d’une scierie: une petite remontée. Sur ce court tronçon, on doit emprunter une petite route goudronnée. A la prochaine bifurcation, la dernière descente commence à gauche en direction de Waldstatt. Attention: en printemps, il peut y avoir encore de la neige. Il est conseillé de se renseigner à l’auberge de montagne.

Fischingen est connu pour son monastère bénédictin. Une visite de l’église baroque s’impose, mais aussi de la chapelle consacrée à Sainte Ida (et qui renferme son tombeau) de Toggenburg. C’est aussi, du reste, l’une des étapes clés du chemin de Saint-Jacques en direction d’Einsiedeln. Notre randonnée débute juste sous le cloître, près du pont sur la Murg, et nous entraîne à travers champs par un chemin qui compte quelques brefs raidillons. En traversant le Chrüzhof, après Roopel (Rotbühl), on entendra peut-être la cloche de Buchegg, qui annonce à onze heures précises l’approche de midi. La randonnée se poursuit, pour une demi-heure environ, le long de la route peu fréquentée menant à Allenwinden: on y jouit d’un panorama splendide. A un endroit, on quitte le bitume pour rejoindre un petit sentier parallèle à la route. Le week-end, c’est un lieu de promenade très apprécié des motards et des cyclistes. A Allenwinden, hélas, le «Gasthof zum Kreutz» est fermé jusqu’à nouvel ordre. Il est donc recommandé d’emporter suffisamment de provisions. Après la ferme Holestei, il faut gravir un chemin de forêt à nouveau un peu raide jusqu’au sommet du Groot. Près des bancs, un panneau révèle qu’il s’agit de l’endroit le plus haut du canton de Thurgovie. La vue sur l’église d’en face et l’Iddaburg est époustouflante, tout comme le panorama sur la Thurgovie, au nord, et le massif de l’Alpstein, au sud. On redescend vers Hell par un agréable chemin forestier. En traversant des prairies printanières, on découvre d’abord une statue de Marie, puis, peu après, la romantique chapelle de forêt dédiée à Sainte Ida. Après une brève pause, on poursuit la descente en direction de la ferme Neuschüür. Sur la route qui y mène, on se rapproche du cloître de Fischingen, où le bus nous ramène vers Wil.

Le Seerücken, une chaîne de collines peu connue de Thurgovie, n’offre pas de paysage spec- taculaire, mais une nature propice à la con- templation. Prairies et champs s’étendent entre des forêts, petites ou grandes. Ici et là, de jolis hameaux et villages donnent une note vivante au paysage. Depuis les hauteurs, on voit le lac de Constance dont la ligne suit longuement l’horizon. La randonnée entre Amriswil et Altnau, au bord du lac, traverse le Seerücken. Elle s’effectue presque toute l’année et sa durée de trois heures (version de base) est idéale si l’on veut recharger ses batteries au cœur d’un paysage apaisant. L’itiné- raire comporte deux aspects intéressants. Une heure après le départ, le chemin pénètre dans la forêt de Güttingen, l’une des chênaies les plus belles et les plus étendues de Suisse. Certains arbres ont plus de 200 ans: il se dégage de leurs troncs épais et de leurs branches noueuses une grande énergie, un aspect résistant. Ce peuplement de chênes fait l’objet de soins attentifs, et les jeunes pousses croissent sous bonne protection. La Thurgovie est si riche en arbres fruitiers et en arbres à haute tige qu’on la surnomme parfois le verger de la Suisse. Il est idéal d’y marcher de fin avril à mi‑mai, lorsque les arbres sont en fleurs. Le second thème de la journée est le sentier didactique sur les fruits aménagé autour du village d’Altnau. Il donne sur 9 km de nombreuses informations sur les nouvelles variétés et la culture des arbres. On peut l’emprunter à l’entrée sud du village et retrouver l’itinéraire pédestre au nord. Enfin, pourquoi ne pas clore cette randonnée par un bon repas ou un verre de jus de pommes à l’auberge Krone d’Altnau, au bord du lac de Constance?